О живописи масляными красками. Часть 2

 

Маленькие эксперименты

На пленэре я пробовал использовать куриные перья вместо кистей, причем наносил краску не заостренным, а оперенным концом, который был прикреплен к рукоятке ненужной кисти. Мазки такого пера хороши при изображении на картине растительности (травы, листьев деревьев вдали), а также шерсти животных.

Если удалить плоскогубцами большую часть иголки обычного медицинского шприца и заполнить его содержимое масляной краской, то шприцем можно рисовать тонкие линии на декоративных работах или, например, стволы деревьев.

Если наложить ткань, которая имеет крупную ячейку, например мешковину, на сырой, толстый слой масляной краски, то красочный слой приобретает рисунок холста.

Используя 1,5 л. пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, можно сделать подставку для кистей. Такое приспособление удобно при работе подвешивать на этюдник.

Мастихин

В эпоху Возрождения и Барокко от художников требовалось гладкое письмо, поэтому мастихин использовался лишь для очистки палитры от красок или для смешивания цветов. Впервые использовал мастихин как кисть Джозеф Уильям Тернер (1775-1851). Импрессионисты писали, в основном, пастозными мазками и использовали мастихин в качестве кисти, накладывая густые слои краски на холст. Мастихины могут быть различной формы: закругленные или острые, длинные и короткие, в виде лопаточки или капли, ромба или прямоугольника. Из всего их многообразия на первых порах можно обойтись двумя мастихинами - одним большим, для смешивания, удаления с палитры красок и обработки холста или исправления допущенных ошибок в работе. И другим небольшого номера для использования вместо кисти (для письма масляными красками). Мастихин для живописи должен быть эластичным. После работы его нужно очищать от краски и насухо вытирать ветошью.

 

Палитра

Палитрой может служить дерево, фанера, пластик. Существуют бумажные палитры, пропитанные воском. Палитра не должна впитывать в себя масло, поэтому она либо пропитывается маслом, которое предварительно варят, либо покрывается лаком или воском. В магазинах чаще всего можно встретить на витрине палитру, изготовленную из дерева или фанеры. Но ее можно сделать и самому, обработав фанеру двумя - тремя тонкими слоями бесцветного лака по дереву. Краски на палитре располагаются по краям, либо от темных к светлым, либо от теплых к холодным. Черную краску и белила располагают обычно отдельно от остальных цветов. В углу палитры размещается масленка (контейнер) для разбавителя (ее следует всегда держать в чистоте), а в середине смешиваются нужные для художника цвета. Со временем художник привыкает к расположению цветов на палитре и даже может работать механически, смешивая тот оттенок цвета, который ему нужен, не смотря на выдавленные краски. Желательно выдавливать на палитру столько краски, сколько будет израсходовано в течение текущего сеанса работы. Впрочем, этот навык приобретается не сразу.

Палитра бывает различной формы: круглая, овальная, прямоугольная, квадратная или круглая, но по возможности, она должна быть большого размера. Это позволит разместить и размешивать на ней достаточное количество красок. При этом, разумеется, необходимо, чтобы она свободно помещалась в этюдник.

 

 

Палитру следует держать в чистоте, иначе снимая мастихином засохшую на ней краску, можно повредить ее (палитры) поверхность. Ненужную снятую краску (она становится обычно серой, из-за смешения большого количества цветов) можно использовать как масляной грунт. Затвердевшие краски не следует снова растирать или разбавлять скипидаром. Такие краски более не пригодны к работе. По завершению сеанса живописи краску на палитре следует счистить мастихином и протереть ветошью, смоченной в растворителе.

 

 

Мольберт

 

Мольберт бывает двух типов: переносной, для пленэра, и студийный. Для пленэра существуют этюдники разных размеров. Также из подходящей коробки или из небольших листов фанеры можно сделать мини-этюдник, который одевается на руку. Я неоднократно использовал такой этюдник на пленэре – с ним можно работать в местах скопления людей. Из-за небольших размеров 9Х12см. этюд пишется приблизительно в течение пяти минут. На таких этюдах важно передать большие тональные отношения, без детализации, что, несомненно, очень полезно для видения художником общих тоновых масс.

 

Муштабель

Начинающему живописцу муштабель может не пригодиться, но если Вы решили написать декоративное полотно, в котором будет присутствовать огромное количество мелких деталей, то он просто незаменим.

Муштабель – длинная палочка, которая крепится к верхнему краю холста и служит опорой для руки художника, которой он работает. Муштабелем пользовались издревле. На полотне с изображением святого Луки - покровителя художников (16 век), на автопортрете Арте де Гельдера (19 век) можно увидеть муштабель.

 

 

Видоискатель

Видоискатель – это рама, при помощи которой художник находит композицию или наиболее подходящий вид пейзажа. Видоискатель можно легко сделать самостоятельно из картона, плотной бумаги, фанеры и т. п. По своей сути рама – видоискатель имеет уменьшенный размер приготовленного художником холста, бумаги и т. д., обычный видоискатель из черного картона имеет как свои достоинства, так и недостатки.

При помощи рамыхудожник выбирает, например, участок природы. Но при проецировании выбранного объекта на холст, живописцу приходится держать видоискатель в руках. Это, несомненно, замедляет процесс работы. К тому же такое приспособление не зафиксировано, а при сближении, или удалении точки зрения художника от видоискателя, формат выбранного участка природы меняется. Исходя из этого, видоискатель такого типа может предназначаться только для быстрого построения композиции рисуемого объекта.

 

Методы масляной живописи

Существует живопись в несколько приемов и живопись по - сырому – «Алла прима», в один прием.

Работа масляными красками «по сырому» ведется в несколько сеансов так, чтобы краска не успела засохнуть. В итоге на холсте засыхает один лишь слой краски, что немаловажно для долговечности картины. Чтобы краски сохли с более медленной скоростью, подбирают медленно сохнущие. Чем больше в растворителе лака, тем быстрее засыхает нанесенный слой краски. Для предотвращения слишком быстрого высыхания краски картина в периоды между сеансами письма помещается в закрытый, желательно герметичный футляр (я использую самодельный из фанеры, покрытой морилкой и обычным бесцветным лаком по дереву), после чего переносится в холодное место. При нанесении большого количества краски на картину по окончании сеанса ее излишки следует счистить мастихином. Если Вы допустили ошибку в работе, а краска еще сырая, то ее можно счистить мастихином или скребком, затем удалить оставшуюся краску чистой тряпкой, смоченной в растворителе и протереть холст сухой ветошью.

Винсент Ван Гог часто в своих живописных работах смешивал краску сразу на холсте, выдавливая ее из тюбиков, при этом он практически не пользовался палитрой. В плане долговечности картины такой способ живописи можно смело отнести к одному из лучших, так как краска на картине засыхает одним слоем.

Жорж Сера накладывал на холст небольшие, точечные мазки чистой краской. Например, желтый рядом с синим, и, в итоге, получался зеленый цвет. Такой прием оптического смешивания красок можно сравнить с увеличенной цифровой фотографией. Подмалевок – это первый слой живописи, на котором художник отмечает для себя цвет и тон изображаемого объекта. Используется чаще в той картине, где работа идет в несколько приемов, то есть в многослойной живописи. Подмалевок делается как масляными, так и красками на водной основе - темперными, акварельными, реже - гуашью. Подмалевок масляными красками ведется довольно жидкой краской. При этом используется разбавитель №2. Начинать лучше с самых темных мест.

При просыхании первой прописки поверхность должна быть матовой, а не глянцевой. В начальной стадии работы использовать лаки нежелательно.

Подмалевок водяными красками лучше писать на акриловом и водоэмульсионном грунтах.

Я использую темперу для подмалевка и второго слоя. Подмалевки такой краской получаются очень яркими, что дает возможность накладывать третий и четвертый слои масляной краски - лессировкой.

Нужно учитывать, что если в картине использовался темный грунт и она завершена лессировочным слоем, то возможно со временем краска из-за своего разрушения станет более прозрачной, а темный грунт будет просвечиваться через лессировочный слой. Картина от этого может потерять свою яркость. Работа лессировками используется в основном на переднем плане и на тех объектах картины, что находятся ближе к зрителю, так как такое письмо дает эффект приближения. Большинство современных художников предпочитают полулессировочное письмо.

Я использую подмалевки и масляной краской, оставляя ее высыхать на год. По прошествии года покрываю работу художественным лаком и даю ей полностью высохнуть. Далее пишу картину в несколько приемов по сырому. На мой взгляд, этот метод очень эффективен в том плане, что живопись не жухнет, и художник смотрит на картину спустя год «свежим взглядом».

Следует отметить, что перед работай масляными красками (например, с натуры) полезно делать несколько быстрых набросков карандашом на листе, чтобы понять наилучшую композицию. Некоторые художники используют фотографии и их фрагменты для создания композиции. Например, Ноэль Грегори считает, что фотографии служат неплохим ориентиром и из них можно создавать коллажи для дальнейшей разработки. [15]. Рекомендуется также делать пару этюдов – черновиков небольших по размеру, в которых выявляются цвет и тон натуры. Это позволит оставить первоначальное, «свежее» видение натуры. При дальнейшей работе такие этюды пригодятся Вам для выявления цвета и тона на «чистовой» холст.

Практически в любой живописи не должно быть в одной работе двух одинаковых по форме, либо по размеру мазков. С помощью мазка, который обычно виден в масляной живописи, можно придавать предметам объем или их плоскостность, показывать фактуру материала. Например, кожу человека надо писать, накладывая на холст «гладкие» мазки, а листья деревьев – наоборот.

Начинающим, если есть такая возможность, я рекомендовал бы копировать работы мастеров, знакомых художников – профессионалов, с целью освоения их техники. Так, например, Эдуард Мане, хотя и учился живописи в мастерской Томаса Кутюра, копировал полотна великих художников в Лувре. И именно В Лувре Мане приобрел свой собственный почерк.

Желательно написать несколько простых натюрмортов, состоящих из двух, трех предметов в технике – гризайль.Гризайлью можно назвать живопись, выполненную одним цветом, например, для определения тоновых отношений в живописи. 

На первых порах художнику не следует исполнять предварительный рисунок красками на холсте. Лучше использовать для этих целей уголь. Его частицы легко можно смахнуть с холста тряпкой или исправить сделанные им ошибки.

Начинающим работать над учебными постановками рекомендую использовать следующие приемы письма:

 

1)Работа в несколько сеансов (3-4 сеанса) по сырому,  без подмалевка («Алла прима»).

2)Работа масляными красками в несколько приемов, с подмалевком; после нанесения каждого слоя краски в течение сеанса картине дают высохнуть.

3)Работа за один сеанс – этюды, наброски.

Долговечность картины

Исходя из описанного выше, можно подвести итог в виде таблицы.

 

Таблица 1. Последствия дефектов и способы их устранения

 

Дефекты, низкокачественный материал

Последствия

Устранения дефекта до работы масляными красками

1. Непрочные нити холста.

1.Разрыв холста.

1.Замена холста.

2. Нити холста имеют узлы.

2. Трещины в грунте. Отслоение грунта от холста.

2. Замена холста.

3. Крупная ячейка нитей холста.

3. Потускнение картины. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

3. Замена холста.

4. Подрамник из сырой древесины

4. При высыхании планок подрамника, холст провисает, появляются трещины в красочном слое, образуются складки.

4. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет. Замена подрамника.

5.Подрамник, имеющий суки, трещины.

5. Планки подрамника могут расколоться.

5. Натяжка холста на другой подрамник.

6. Тонкие рейки подрамника.

6.Подрамник имеет перекос.

6. Укрепление подрамника с тыловой стороны рейками крестообразной формы. Натяжка холста на другой подрамник. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет.

7. Подрамник не имеет скосов. Внутренняя сторона реек подрамника соприкасается с поверхностью холста.

7.Отпечаток внутренних реек подрамника на лицевой стороне холста.

7. Замена подрамника.

8.Неровнамерное соединение в углах реек подрамника.

8. Образуются складки холста на углах подрамника.

8. Замена подрамника.

Слабое крепление углов подрамника.

Подрамник имеет перекос.

Крепкое крепление.

9. Слабая или неравномерная натяжка холста.

9. Холст коробится.

9.Холст следует снять и натянуть сильнее.

Крепление холста к рейкам подрамника, рядом с лицевой стороной картины.

Картину невозможно вставить в раму.

Холст следует натянуть заново.

10. Проникновение грунта на обратную сторону холста.

10. Жухлость красок. Потускнение картины.

10. Замена холста. Более тщательная обработка.

11. Холст не проклеен.

11. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

11. Более тщательная обработка.

12. Холст не загрунтован.

12. Жухлость красок. Потускнение картины.

12. Более тщательная обработка.

13. Толстый, неравномерный слой грунта.

 

13. В грунте образуются трещины. Отслоение грунта от холста.

13. Замена холста и более тщательная обработка.

14. Чрезмерно насыщенный тон грунта.

14. Со временем красочный слой на картине становится более прозрачным и цвет теряется.

14. Использование грунта светлого тона.

15. Грунт не эластичен.

15. Трещины в грунте

15. Использование другой консистенции и состава грунта.

16. Внешние негативные воздействия на картину (вмятины, пыль, влажность, перемена температуры).

16.Потускнение картины. Провисание холста. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

16. Правильное хранение живописных работ.

17. Дешевый, низкокачественный материал.

17. Со временем - потускнение картины. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

17. Использование высококачественного матери