Живопись масляными красками. Часть 1

 

Немного о красках

Художники использовали краски еще до нашей эры. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки. Древние египтяне использовали акварельные краски для изображений на папирусах. В нашу эру писались трактаты о живописи такими авторами как Витрувий - трактат «Об архитектуре», Плиний – «Натуральная история» и др. Сохранились до наших дней и различные рукописи неизвестных художников тех времен. Диоскорид пишет об энкаустике – живописи с использованием воска. Энкаустика использовалась при украшении кораблей, сооружений, храмов. Создавались с помощью энкаустики и портреты на дереве. Деревянная доска покрывалась воском, а обратная ее сторона нагревалась на огне. Воск становился жидким, что позволяло художнику смешивать и наносить краску на обработанную поверхность.

Древнерусские художники писали только иконы для церквей. Но в конце17 века русская живопись уже не ограничивается иконописью. Появляется пейзаж, портрет.

В наше время в состав любых красок входит пигмент – цветной порошок и связующее вещество – масло или вода с клеем; смолами; бальзамами и т. п. Пигмент получают из земли, например – глины или химическим путем. Существуют красящие пигменты животного происхождения.

 

Живопись масляными красками

Первое упоминание об использовании масляных красок относят к десятому веку. Художник - основоположник фламандской школы Ян Ван Эйк (1390-1441) успешно пользовался масляными красками. До него существовала живопись красками на воде. Ван Эйк работал на масляной основе, которая сохла довольно долго. Это позволяло писать картины по - сырому и, в том числе, прописывать большое количество деталей.

В средневековой живописи масло практически не применялось, в основном использовалось для настенной живописи и декоративных работ. Художники тех времен предпочитали темперные краски и краски на клею. Последователи Яна Ван Эйка успешно использовали как темперные краски, так и масляные при исполнении одной картины. В начале 15 века художники все больше отдают предпочтение масляным краскам.

 В эпоху Возрождения мастера живописи в совершенстве владеют новым материалом. В период Барокко, масляные краски считались наиболее оптимальным материалом. Их использовали такие величайшие мастера живописи, как Тициан, писавший в стиле, который впоследствии признали не только художники эпохи Барокко: Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Франс, но и многие другие.

В девятнадцатом веке и по сегодняшние дни для современных художников масляные краски являются самым важным материалом в станковой живописи. Для живописи монументальной масляные краски практически непригодны. В настенной живописи их можно использовать в том случае, если работа написана на каком-либо материале (например, на листе железа или на линолеуме) и встроена в стену.

Всё чаще современные художники задумываются над возможностью использования других материалов: алкидных, акриловых, темперных и прочих красок.

 

Масляные краски

Масляные краски состоят из искусственных или натуральных веществ, способных окрашивать ту или иную поверхность. Чтобы изготовить масляные краски, потребуется красочный пигмент и масло в различных пропорциях для отдельно взятого пигмента, которые растираются до нужной консистенции. Для изготовления красок используется масло разного происхождения. Его можно разделить на три категории:

1- высыхающее (подсолнечное, льняное, маковое, ореховое и т. д.);

2- полувысыхающее (хлопковое, рапсовое и т. п.);

3- невысыхающее (оливковое, фисташковое и др.).

 Масло для красок должно быть очищено от посторонних примесей, которые влияют на цвет пигмента. Приготовление масляных красок в домашних условиях требует умения и опыта художника, поэтому масляные краски для начала лучше всего приобретать в магазинах. Также в магазинах всё чаще можно увидеть масляные карандаши, предназначенные в основном для больших полотен и декоративных работ.

Краски продаются в специальных оловянных тубах, на которых находится маркировка их качества (см. Таблицу №1).

 

 

Прозрачные и полупрозрачные краски я использую для предварительного рисунка и подмалевка.

На мой взгляд, удобнее всего приобретать краски в тубах 46 мл (средний объем из существующих) средней, стоимости, например, петербургские.

Начинающим художникам подойдут масляные краски 12-14 цветов, которые продаются в наборах.

 Для выполнения краткосрочных этюдов целесообразней приобрести набор масляных красок, состоящий из 6 цветов. В магазинах их можно увидеть в пластмассовых баночках, похожих на те, в которых продается гуашь для художников. (Рис. 4). Такие масляные краски гораздо дешевле тех, что в оловянных тубах, но для выполнения этюдов и подмалевка вполне пригодны.

Каждый художник использует свою цветовую палитру, поэтому строгих правил в выборе цветов не существует. Но живописцу важно учитывать то, что долговечность картины зависит от устойчивости, прочности тех или иных красок.

Из богатого выбора продаваемых в магазинах красок наиболее прочными являются: кобальты – зеленый, фиолетовый, синий; изумрудная зелень; коричневые охра и марс; жженые сиена и умбра; стронциановая желтая и желтый марс; английская красная и красный кадмий. Черная краска – виноградная или жженая кость; белила цинковые и свинцовые лучше смешивать в пропорциях 1Х1.

Будущему живописцу для начала достаточно 10-16 цветов. Я бы порекомендовал такие краски как: Белила титановые; Виноградная черная; Кадмии желтые и красные; Английская красная; Голубая «ФЦ» - в основном для этюдов; Небесная голубая; Синий кобальт; Кобальты зеленые; Охра желтая; Охра золотистая; Умбра жженая; Марс черный. (См. таблицу №2).

 

 

Из цветов, которые находятся в моей палитре, я решил сделать таблицу оттенков. При смешивании между собой различных цветов, получилось 780 оттенков, каждый из которых был перенесён на холст. Там же я подписал название красок, которые смешивал. При письме маслом можно пользоваться такой таблицей для выбора и смешивания нужного оттенка. (О смешении цветов в своей палитре говорил еще Леонардо да Винчи).

При работе с масляными красками художники используют для их разбавления различные растворители или масло. К таким относятся скипидар (в нем не должно быть частиц воды), реже - Уайт-спирит, очищенное и отбеленное льняное масло и т. д. Некоторые художники смешивают растворитель с маслом (в приблизительной пропорции 1Х 4.) или растворитель с лаком.

Для разбавления красок я предпочитаю разбавитель №4 или «тройник», в состав которого входят три компонента – лак, разбавитель и масло. Также хвойный скипидар, который продается в аптеках. Он хорошо растворяет масляную краску, дешевле, чем разбавители для работ маслом и в отличии, например, отУайт – спирита, не так токсичен и имеет приятный хвойный запах, что немаловажно при работе в студии или домашних условиях. Можно использовать пинен – разбавитель № 2 – 4 (продаются в магазинах для художников).

Если Вы выдавили на палитру слишком большое количество краски, то по окончанию работы не спешите ее (краску) выкидывать. Оставшуюся краску можно собрать мастихином и поместить в чистый тюбик от зубной пасты для следующей работы. Иногда в тубах краска немного подсыхает. В таких случаях с помощью шприца в тюбик можно добавить небольшое количество масла или растворителя. Бывает, что в красках находится слишком большое количество масла. Чтобы его устранить, верхний слой краски следует выдавить на листок бумаги - она впитает остатки ненужного масла.

Художник должен постоянно изучать не только историю искусств, репродукции полотен мастеров живописи, посещать музеи и выставки, но и знакомиться с различной литературой техники живописи и рисунка. Д.И. Киплик в книге «Техника живописи» приводит различные примеры техники живописи. В том числе описывает состав масляных и прочих красок, что, непременно, должен знать современный художник. В целях же самообразования начинающим живописцам хотелось бы порекомендовать изданную в 2006 г. серию книг «Школа рисования»; журнал «Мир музея».

 

Лаки

Работы маслом неопытных живописцев часто страдают таким дефектом как жухлость красочных слоев на холсте. Жухлость образуется из-за недостаточного количества масла в красках (например, если второй или третий слой краски в многослойной живописи подсох сверху, но внутри еще сырой, а на него накладывается следующий слой). Чтобы предотвратить жухлость краски в масляной живописи, картина очищается от пыли. После чего на картину, находящуюся в горизонтальном положении (чтобы не было потеков), наносится лак кистью из мягкого волоса. Слой лака должен быть по возможности тонким. Картина остается высыхать на сутки. После можно продолжать работу масляными красками.

При появлении жухлости я смачиваю чистую тряпку в приготовленном для живописных целей масле и кладу ее на место дефекта на 1 – 2 суток. Это нужно для того, чтобы краска впитала в себя нужное количество масла.

Фрагменты работ, где допущена ошибка, очищают от красочного слоя мастихином (если краска конечно еще не засохла). После того, как краска полностью высохла, ее покрывают лаком. Дальше наносят поправки масляными красками, разбавленными лаком для живописи.

На первых порах использовать лак в масляной живописи не так важно, но вообще станковая живопись должна быть защищена от солнечных лучей, перемены температуры, пыли, воды и т. д. Для этого картины покрываются специальными лаками, спустя некоторое время после того, как краска полностью высохла (приблизительно 1.5 года). Просохшая краска на холсте при скоблении мастихином или ножом образует порошок и не дает отлипа от пальцев. Лаки можно приобрести в магазинах для художников. Например, даммаровый, мастичный лак (масляные лаки), копайский и канадский бальзам. При нанесении лака на картину образуется твердая пленка, которая защищает краску от внешних, негативных воздействий.

 

Холст и грунты

Холсты имеют различную текстуру. Они изготовляются из льняной, хлопчатобумажной или конопляной ткани. Холст должен быть плотным, с мелкими ячейками и не иметь узлов. Лучше использовать холст из льняной ткани, но за неимением таковой подойдет и хлопковый. Для пастозной живописи наиболее пригоден джут – мешковина из конопляной ткани. Важно отметить, что холст не должен быть отбеленным.

На пленэре незаменим в качестве основы для масляных красок загрунтованный картон или же картон с наклеенным на него холстом. Картон для живописи маслом можно приобрести в магазинах для художников.

В начале творческой деятельности при освоении техники масляной живописи целесообразным считаю использование в качестве холста «двунитку» (ткань, сотканная из двух нитей и потому получившее такое название). Из трех ее видов – крупнозернистой, среднезернистой и мелкозернистой, я бы рекомендовал второй. Приобрести такой материал для холста можно в большинстве магазинов для художников и магазинов, торгующих тканями.

Прежде чем работать масляными красками на холсте, дереве, картоне, или др. поверхностях, материал необходимо обработать двумя - тремя проклейками и грунтом.

Проклейка холста - связующее вещество между грунтом и холстом. Также она (проклейка) необходима для предотвращения проникновения краски в структуру холста.

Грунт выполняет те же функции, что и проклейка холста, а также предназначается для выравнивания поверхности материала, на котором будет вестись работа красками. Но с помощью грунта (например, акрилового) можно наоборот делать поверхность холста неровной, предварительно наклеив в нижней его части очень тонкую бумагу в один - два слоя, или мелкие стружки от дерева. Я часто пользуюсь такими холстами на пленэре, ведь их структура уже сама по себе напоминает растительность. Грунты бывают различных видов. Например: клеевой (клейстерный, желатиновый), масляной, эмульсионный. Грунт должен быть эластичным и не давать трещин на холсте, то есть не ломаться. Цвет грунта может быть различным, в зависимости от пожеланий и замысла художника. Многие мастера живописи в своих работах использовали тонированный грунт. Например - Тициан (1477-1576) использовал красный тон прозрачных красок на белом грунте; Корреджио (1494-1534) предпочитал грунт среднего тона; Рубенс(1577-1610) использовал коричневый и белый грунты, работая в стиле итальянской и фламандской живописи, соответственно.

Важно отметить, что каждый грунт сохнет неодинаково быстро. Так, например, масляному (применялся еще во времена Ренессанса) для полного высыхания потребуется не менее одного года.

Для того, чтобы приготовить холст к работе, я использую в качестве клея - желатин. Он довольно быстро высыхает и прост в приготовлении, а структура холста, обработанная им при наложении красок – не повреждается. Для этого пакет желатина разводится в воде (на 1 часть желатина 11 частей воды) и остается набухать в течение 40 - 60 минут. После чего желатин ставится на медленный огонь и перемешивается. Важно не доводить его до кипения. После этого раствору желатина нужно дать остыть, а лицевую поверхность холста за это время желательно немного смочить водой. Когда желатин затвердеет (по консистенции станет схожим с обычным желе) его наносят на холст мастихином тонким, равномерным слоем параллельно главным нитям. Важно отметить, что желатин не должен проникать сквозь холст. Далее обработанная поверхность шлифуется наждачной бумагой (№0).

 Вторая проклейка желатина наносится на высохшую поверхность (холст должен сохнуть в естественной среде) по тому же принципу, что и первая. Если желатин удачно закрыл поры холста, то далее производится грунтовка.

Более предпочтителен для меня акриловый грунт. Так же, как и желатин, (третий слой акрилового грунта) наносится на холст мастихином или большой плоской щетинной кистью, после чего шлифуется.

При последней грунтовке холста в акриловый грунт можно добавить небольшое количество акварельной краски и тогда мы получим тонированный холст. Цветовой тон холста не должен быть слишком темным. На теплых тонах пишутся картины, колорит которых теплый. А на синем, например, холодный. Последний слой грунта не шлифуется.

Вместо акрилового готового грунта можно использовать самодельный. Для его приготовления понадобится толченый мел, который продается в хозяйственных магазинах, или сухие (например, цинковые) белила и приготовленный желатин. Также вместо белил и толченого мела можно использовать гипс (в большей степени для обработки картона или дерева). Мел добавляется в теплый раствор желатина и перемешивается до сметанообразной консистенции. После этого полученная смесь несколько раз процеживается через марлю. Далее грунту нужно дать остыть (например, в холодильнике), и его можно наносить на холст.

 

Холст и подрамник

В станковой живописи обычно холст натягивают на подрамник, а затем его обрабатывают. Подрамник должен быть сделан из хорошо просушенного, крепкого дерева, не имеющего сучков. Внутренняя сторона реек подрамника не должна соприкасаться с поверхностью холста. Иначе на лицевой стороне холста образуется отпечаток реек подрамника.Поэтому подрамник должен иметь либо скос (30 градусов), либо выступ по краю.

Размер холста приблизительно должен быть на десять сантиметров больше подрамника.

Перед натяжкой холст смачивают водой и прикрепляют по четырем углам с обратной стороны подрамника. После чего холст натягивается посередине реек подрамника в параллельном порядке, и натяжка приобретает крестообразную форму Далее производится натяжка нитей холста от центра к краям. Расстояние между гвоздями, которыми крепится ткань к подрамнику должно составлять 5 – 10 см. Чтобы при натяжки холста ткань не порвалась, я использую гвозди с подкладкой. Надо учитывать, что будущая картина будет вставлена в раму, поэтому крепить холст нужно, отступив от лицевой стороны подрамника. Начинающим, холст лучше натягивать так, чтобы его нити проходили параллельно рейкам подрамника. После натяжки двунитки на подрамник, оставшиеся, ненужные концы холста обрезают, а его уголки аккуратно подворачивают.

 Натягивать холст на подрамник нужно довольно сильно. Я использую для этих целей плоскогубцы. Для проверки правильности натяжения холста на подрамник (после первой обработки его желатином), можно легко постучать по нему ногтем -  получится звук, похожий на барабанный. 

Если вы задумали написать картину большого формата, то подрамник необходимо укрепить с тыльной стороны дополнительными рейками. В зависимости от длины и высоты картины, рейки подрамника могут располагаться крестообразно, или параллельно друг другу.

 Холст можно наклеивать на дерево или фанерные листы и работать как на природе, так и в студии, хотя некоторые художники считают, что это непрофессионально. Но нельзя утаивать тот факт, что живопись старинных картин сохраняется намного лучше там, где холст касается подрамника, а не на открытых местах [9]. К тому же холст, наклеенный на планшет или лист фанеры, в отличие от холста на подрамнике, оберегается от ударов и вмятин.

Чаще всего я использую самодельные планшеты, на которые наклеиваю холст клеем ПВА.

 

Чтобы картина сохранялась как можно лучше, ее нужно оберегать от солнечных лучей и слишком яркого комнатного освещения. Изнанку холста (если он на подрамнике) лучше закрыть листом фанеры, прикрепив его к обратной стороне подрамника. Это желательно сделать так, чтобы фанеру можно было снять в любой момент. Между фанерой и холстом следует проложить тонкий слой ваты для защиты от влаги.

Для живописи масляными красками наиболее подходящие кисти являются из отбеленной щетины. Кисти для масляной живописи изготовляют и из нейлонового волоса или кабаньего. Для деталей подойдут колонковые кисти и синтетические. Существуют различные формы кистей: плоские, овальные, круглые. Кисти в форме лопатки хороши для работы на больших плоскостях. Широкие кисти наиболее пригодны для обработки холста грунтом. Круглыеподходят для моделировки фигуры человека и т.д. Плоские кисти имеют более короткую щетину. У скошенных кистей срезанные края. Восточные кисти, волоски которых сделаны из кроличьей шерсти, вставлены в бамбуковую рукоятку. Существуют кисти для размывки контуров пастозных мазков (для гладкого письма).

Для начинающих художников при работе с масляными красками подойдут любые плоские щетинные кисти: №3;5;7, а также одна 17 - 20 номеров. Желательно приобрести круглые соболиные, колонковые или синтетические кисти 1, 2 и 3 номеров для прописывания деталей.

Если под рукой не оказалось щетинной кисти маленького номера, а она просто необходима для какой – либо работы, то её можно сделать самому из большой кисти. Кисть большого размера опускается в клей ПВА. После того как она засыхает, кисть следует вытащить из обоймы и другой конец смазать таким же клеем. Потом расщепите засохшую щетину на несколько маленьких и вставьте в другую обойму от ненужной кисти. Остается смыть клей водой с мылом, и кисть готова к живописи.

 Если правильно ухаживать за кистями, то они могут послужить довольно длительное время. Каждый раз после работы с маслом кисти необходимо промывать в скипидаре или Уайт – спирите, подойдет также и бензин. После этого кисти моются с мылом в теплой воде. Кисти можно хранить в масле, но так, чтобы они не касались дна емкости, в которое оно налито. Перед работой их остается только протеретьветошью.

При перевозке в этюднике кисти могут повредиться или испачкаться. Чтобы этого не произошло, я использую самодельный кожаный чехол.